Все, вопрос снимается - видимо от ECU BMW идет 4-х контактный разъем на ЛЗ. У меня на опеле от ECU 3 контакта, поэтому пришлось на корпус двигателя прикрутить землю от 4-х контактного ЛЗ. Просто, интересно если провести землю от ЛЗ на нужную ножку (#10) ECU будет лучше или нет разницы?

Спасибо,
Минас

Мне кажется, если с землей контакт хороший, то без разницы где она берется, самое лучшее вообще на аккумуляторе минусовая клемма.

Не знаю, почему так, но вот с прошлой таблицей и сглаживанием 2 прет что сумашедшая, аж страшно. Я так думаю, там еще самые верхи поднастроить осталось и будет вообще сказка.

Едет конечно хорошо, только вот расход не порадовал, около 15 при спокойной езде. Может такое из-за сильного сглаживания быть? Попробую 20 поставить, покататься.

Пробуем 20

Что-то я совсем запутался. При сглаживании 20 похоже беднит. Снял сегодня 2 небольших лога, пробовал в начале покрутить, чтобы провал убрать, вроде на второй табличке получилось. Подскажите, в идеале график лога должен быть ровной линией, без пульсаций? Я просто примерно понял, как выглядят проблемные места, но к чему стремиться пока не могу понять. Прикладываю графики логов с соответствующими таблицами, подскажите, как их подкрутить до нормы?

Вот какая у меня таблица получилась исходя из логов, я в правильную сторону думаю? :)

Правильно думаете ! :)

Прочитал обновление FAQ, теперь многое прояснилось, собственно я на правильном пути, спасибо :)

Ну вот, ещё один человек разобрался с настройкой)))

Отпишу небольшое наблюдение за последние дни. Подключил я лямбду к мозгам. Расход особо не изменился, но вот динамика упала резко. Видимо есть проблема в калибровке лямбды, в том, что у нее ноль не совпадает с нулем отсчетов. Выходит она всегда показывает смесь богаче и поэтому не до конца правильно работает автообучение. Руками это в принципе правится, но возможно ли в программу включить как-нибудь калибровку лямбды?

Sensei,

Может быть изменить значение O2_ref перед автообучением? Думаю, что это поможет учесть смещение нуля ЛЗ и корректора. Могли бы Вы измерить напряжение между землей ЛЗ и землей конвертора. Если есть не нулевое напряжение, то разделив вольты на 0,019 можно подсчитать количество пунктов на какое нужно изменить O2_ref.

Спасибо,
Минас

Спасибо за совет, завтра попробую измерить, отпишусь по результатам.

1.Открыли лог , смотрим минимум и максимум лямбды, смотрим среднее значение - вот его и забиваем в o2_ref. В любом случае программа ловит просто переход из бедной в богатую . Точно смесь на простой лямбде вы не отстроите. Да и не нужна такая точность.

2. При подключении лямбды к ЭБУ смесь само собой будет немного уползать. По динамике - снимите лог с лямбдой подключенной к эбу , там видно будет где душит . Обогащаем в этом промежутке , до необходимого уровня . Делаем заезд . Если все окей, катаемся пару дней. Если опять динамика упадет - спасибо ЭБУ 0- за экологию борется :) Далее уже на ваше усмотрение - либо оставить как есть , либо отключить лямбду от ЭБУ .

Сомнения подтвердились. Действительно есть небольшое напряжение на лямбде при выключенном двигателе, около 0.12В. Выставил o2_ref побольше, обучил, потом руками подкорректировал, стало заметно лучше. Получается у меня нормальная смесь - это 50 отсчетов, богатая - 60, а раньше я выставлял даже еще беднее, чем думал) С этим разобрался, там подправить чуток осталось, потом табличку выложу, она сильно отличается от предыдущих)
Но появился такой вопрос. Судя по графику, во время ХХ, квадратик находится в районе 50 отсчетов по MAF и ниже не опускается. А на что влияет та часть графика, что ниже 50 и как его лучше расположить? Я заметил, что при некоторых конфигурациях кривой, машина начинает сильно дергаться, пока не прогреется до конца синей зоны. Потом едет как обычно. С чем это может быть связано?

Предыдущий вопрос отпал сам собой, запустил на холодную с ноутом, посмотрел, оказалось переобогатил я табличку сгоряча) Начальная кривая вроде как ни на что не влияет, я вообще начало на уровне 30 сделал прямой линией, ничего не изменилось.

В начале обычно ставится значение лопаты при заглушенном двигателе - чтобы не было ошибки при включении зажигания по расходомеру. В принципе ваш вариант тоже верный - главное чтоб не влияло на низких оборотах и хорошо заводилась :)

Напишу небольшой комментарий. В данный момент по возможности корректирую табличку, стремлюсь к идеалу) Протестировал программу на 8-й винде, все работает. Единственное не знаю, с чем связано, на новом буке при переключении между вкладками, изображение не обновляется, приходится либо свернуть/развернуть, либо увести окно за пределы рабочего стола, тогда картинка появляется.

В смысле вкладка переключилась , а изображение со старой висит ?

Да. На 7ке кстати тоже такой баг ловил в последней версии (которая новогодняя). Старые такой фишки не имели.

Да, сама вкладка активируется, а изображение остается со старой.

Ок. покручу на днях , скины , если не решится - отключу их нафик :)

Давненько ничего не писал тут, поделюсь новостями. За последнее время устранил несколько неисправностей, у меня, как оказалось, не работал датчик распределения фаз, который на 6-ю свечу надевается, отключил нафик; устранил подсосы в дроссельной заслонке, там их было прилично; поменял бензонасос на родной. В связи с этим, переделал табличку, накрутил побогаче, едет вроде неплохо, но есть пара моментов.
Первое - это вопрос с прогревом, точно так же, как и зимой, если таблица более богатая, то на холодную жутко дергается, пока не пройдет синюю зону. Если же победнее поставить, то на горячую не едет. У меня есть подозрение на датчик температуры всасываемого воздуха, которого теперь нету. Думаю попробовать подстроечный резистор поставить и покрутить на холодную.
Второе связано с лямбдой. Как и раньше было видно, она не уходит в ноль и даже на заглушенном движке показывает 0.12В. Следовательно при подключении к эбу ничего хорошего не происходит. Можно ли спаять какую-нибудь приблуду, которая будет вычитать эти 0.12 вольт из сигнала зонда?
Ну и третье - это провал с холостых, который после устранения подсосов стал совсем небольшим, но до конца не исчез. Думаю еще форсунки почистить, может в них дело.
П.С. во вложениях последняя на данный момент таблица

Sensei,

Не думаю, что причина в температуре воздуха. Температура вздуха учитывается MAF-ом. Pin множество раз объяснял это на форуме, и похоже он прав.

Чем измеряли: вольтметром? диагностическим сканером?
0.12В??? Страно, на заглушенном двигателе с открытым ключом зажигания должно быть 0.45В - референсное напряжения от ЭБУ.

Я тоже долгое время думал, что смещение сигнала ЛЗ играет какую-то роль. Я даже спаял усилитель сигнала ЛЗ, но увелечение сигнала на 30% никакого влияния не оказало на бедную/богатую смесь. Вобщем хотел обмануть ЭБУ чтоб уменьшить расход. Не получилось, убрал усилитель к черту. На самом деле фронты переключения сигнала ЛЗ достаточно крутые (если ЛЗ рабочий), что усиление/смещение не влияет на скважность сигнала, а ЭБУ похоже именно на скважность сигнала опирается для определения бедная/богатая смесь.

Спасибо,
Минас

Ну если датчик температуры всасываемого воздуха совсем ни причем, то попробую форсы почистить, может на холодную их не хватает, пока смесь богатая.
Напряжение измерял в программе конвертера, включаю зажигание и нажимаю старт, показывает 0.12. По идее сигнал лямбды не может быть больше 1В, а у меня до 1.14 бывает поднимался, а нормальная работа где-то на 1.04.

Sensei,
Я не истина в последней инстанции! Пусть спецы форума дадут заключение.

У Вас, если я правильно понимаю, ЛЗ циркониевый, ЭБУ Motronic 1.3? В этом случае напряжение должно быть референсное - 0,45В. Проверьте вольтметром выход ЛЗ при включенном зажигании, если окажется 0.45, то 0.12 это ошибка конвертора.
Однако, если в логе Вы видите сонусоиду ЛЗ с крутыми фронтами, то смещения сигнала не критично.
Но повторюсь: я не истина в последней интсанции! и открыт для критики если кто-то считает, что я не прав.

Спасибо,
Минас

Лямбда от 10-ки стандартная, ЭБУ мотроник 1.3, надо будет мультиметром посмотреть напряжение. А форсунки все равно чистить буду, время пришло)

Лямбда подключена и к конвертеру и к эбу, двиг прогрет 300 оборотов , по логу должна быть синусойда - не менее 9 колебаний за 10 секунд, смещение 0.12 не критично , эбу ловит именно переход чере 0.45в

Датчик температуры все кто стаили - плевались. Но можете попробовать поставить подстроечный резистор. Также посмотрите номера форсунок - под этот ли блок и мотор стоят - мало ли мож колхоз какой , и характеристику дтож по термометру с тестеромпромерить неплохо было бы.

Подключил лямбду к мозгам, насчитал 12 колебаний за 10 секунд. Кстати заметил, что после устранения подсосов, с лямбдой стало намного лучше ездить, даже пришлось таблицу существенно опустить. На выходных может до форсунок доберусь.

Отличная лямбда :)

Sensei,
Можно по-подробнее как Вы находили подсосы?
Спасибо,
Минас

На заслонке визуально, я её снимал в свое время, чтобы датчик промыть, и тогда заметил, что трубки болтаются. Вот недавно снял её, выдернул 2 трубки от вакуумника и 1 от датчика ХХ, там все прокладки уже поразвалились. Зафигачил это дело холодной сваркой. А вообще Pin предлагал метод с дымом в коллектор, думаю им можно все что угодно найти.

Ну..., я столько накурить не смог...

http://memebook.ru/images/content/mems/preview/41.jpg

Я попробовал "накурить", но вообщем-то ничего не получилось... наверное не накурил :-)

Я пошел другим путем. Купил вакуумный насос от Audi. Добовил вакуумный обратный клапан и манометр. Вообщем-то получился хороший инструмент для проверки подсосов.
Разделил впускной коллектор, систему вентиляции картерных газов и вакуумник тормозов.
Отдельно проверил вакуумник тормозов - все ОК.
Картерные газы: сначала через щуп масла пропускало - намотал изоленты, теперь все ОК.
Для впускного коллектора снял гофру с патрубка MAF, вставил банку карбклинера и затянул хомутом. Вакуумный насос подключил вместо шланга картерных газов. Создал ваккум, но вакуум не держит - медленно опускается. Звуков воздуха не слышно нигде. Сразу возникает вопрос - может через впускные-выпускные клапана? Ведь в фазах клапанов есть перекрытие: оба немного могут быть открыты в одном из цилиндров.
Не знаю прав я или нет, хотел бы услышать Ваше мнение.

Дым или вакуумный насос? Дым хорош тем, что его можно увидеть в то время как подсос вакуум можно и не услышать. Хотя вакуум больше соответсвует работе двигателя нежели создание давления дымом в коллекторе. И еще, для получения дыма - сигареты не лучший способ, нужен дымогенератор.

И еще у меня вопрос, когда подсос может увеличиться - на холодном или горячем двигателе?

Спасибо,
Минас

Судя по моей машине вакуум начинает падать с прогревом на 2-3 единицы. А так вакуум держать не будет, именно через клапана, обычно его проверяют когда снимают головку, отдельно проверяя впускной коллектор. Так что дым единственное эффективное средство. Можно дымогенератор сделать из старого пылесоса, у него есть всас, и выдув, дымовую шашку можно изготовить из пищевая соды, калиевая селитра (ее можно приобрести в любом цветочном магазине), и самый обычный сахар. Её положить в шланг на всас, Чтобы регулировать процесс можно пылесос подключить к регулятору мощности, их для освещения в любом магазине продают, или купить на радио рынке, бывают мощностью до киловатта.

Игорь,
А может лучше эту дымовую шашечку положить в дроссельную трубу, прикрыть резиновой перчаткой вход в трубу, рукой приоткрыть заслонку и к примеру через шланг картерных газов ртом надуть воздух? Получится?
Я далек от химии! Могли ли Вы дать пропорции составляющих дымосостава?
Спасибо,
Минас

Идея конечно хорошая, шашку можно положить закрутив в асбест в перчатку, состав такой.
Берем примерно 50 г калиевой селитры и такое же количество сахара, смешиваем их между собой. Полученную смесь высыпаем в металлическую емкость, ставим на огонь. Смесь надо постоянно помешивать. Постепенно сахар растворяется и превращается в карамель.Когда смесь начинает кипеть, ее нужно постоянно размешивать, чтобы не пригорела. В процессе варки она будет постепенно густеть. Когда смесь достигает консистенции пластилина, уменьшаем пламя плиты на половину, ждем, когда сахар приобретет коричневый оттенок. После того, как смесь приняла темный цвет, снимаем ее с огня. Берем чайную ложку соды (без бугорка), высыпаем ее в нашу смесь. И сразу же начинаем быстро перемешивать, чтобы сбить пену, которая начинает образовываться. Перемешивать необходимо до образования однородной массы. По консистенции она должна напоминать пластилин. Далее заполняем получившейся массой спичечные коробки, пока вещество не застыло (при необходимости его можно немного подогреть). Предложенного количества смеси должно хватить примерно на 7-8 коробков. После заполнения коробка необходимо дать смеси остыть. Застывать она будет примерно час, но если нужно это сделать срочно, то можно положить короб на двадцать минут в холодильник. Смесь затвердеет и станет как камень.После того, как смесь остыла, нужно как можно плотнее обмотать коробок виниловой изолентой. Обмотку следует произвести таким образом, чтобы в конечном итоге у вас получилось так, чтобы небольшой участок смеси выглядывал из под нее.

игорь
Вы их ток сразу предупредите , что без глаз остаться можно :) Видео в нете как раз было как два школяра точно такую же штуку для дымовух варили .... пены много слишком было перемешивать не успевали - пыхнуло им в морду .

Ну калиевую селитру Бен Ладен , ещё извёл, из кальциевой селитры дымит, но тухнет, много в ней воды, так что получить туже калиевую селитру возможно из тех ,что есть в продаже, из кальциевой и хлористого калия, сливая растворы, при смешивании и выпаривании получается достаточное количество калиевой селитры для дымогенератора, а что бы не пыхнуло варить надо, поставив ёмкость в кастрюлю с водой.:)

Но есть ещё более простое решение :D в магазинах продают дымные ароматические палочки, можно разломить палочку на пару частей , закутывая их в негорючий материал , разместить в перчатке, создать избыточное давление в коллекторе, например посоеденив через шланг запаску..под действием избыточного давления дым будет выходить из мест не плотностей…просто, дёшово и никакой пиротехники.